Как использовать брекетинг и стекинг по резкости

Тому, кто хоть раз пытался снять мамин тортик на светосильный объектив, эта ситуация хорошо знакома: первая кремовая розочка в фокусе, вторая ещё туда-сюда, а третья уже превратилась в размытое пятно. Или снимаем котика: у него усы получаются резкие, а глаза нет. Можно закрыть диафрагму, но тогда — прощай, красиво размытый фон, привет, эффект фото с мобильника. 

Как сохранить боке и оставить модель в зоне резкости? У этой проблемы есть решение. Давайте посмотрим, что такое стекинг по фокусу и как с его помощью усидеть на двух стульях: сделать объект резким, а фон размытым. Спойлер: с котиком, скорее всего, ничего не выйдет.

В идеальном мире глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) — наш друг и слуга. Мы можем делать резким то, что должно быть резким, и уводить в размытие то, что должно быть размытым. Фон, например. На деле иногда бывает так:

Одна розочка в резкости, остальные в пролёте / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Тут получилось наоборот: не ГРИП — наш раб, а мы его слуги. Его и прекрасного светосильного объектива с маленькой ГРИП, на который тортик снят.

Вообще небольшую глубину резкости и сильно размытый фон сегодня скорее любят. Для человека, не слишком погруженного в среду, это символ дорогой и профессиональной фотографии. Однако иногда небольшая ГРИП доставляет проблемы. Как на примере выше, когда объект уже не влезает в глубину резкости и наполовину. Вот тогда на помощь приходит брекетинг и стекинг по резкости.

• Брекетинг — это функция в фотоаппарате, которая позволяет сделать серию снимков с автоматическим изменением какой-то настройки. Бывает брекетинг по экспозиции и по балансу белого. Мы будем использовать брекетинг по фокусу, чтобы получить серию снимков с фокусом на разных частях объекта (на первой, второй и третьей розочке на мамином тортике). 
• Стекинг — это метод обработки, который позволяет соединить кадры, полученные с помощью брекетинга, в одно изображение.

Слева один кадр (резкость на первой розе), справа стекинг — на нём мамин тортик во всей красе и резкости от первого до последнего цветочка / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Когда чаще всего используют стекинг по резкости

Чаще всего стекинг по резкости применяется при съёмке относительно небольших объектов. И практически всегда — неподвижных. Так что с котиком, к сожалению, ничего не получится, он убежит быстрее, чем мы успеем снять стек. Разве что, со спящим.

Как сделать резкую фотографию при предметной съёмке

Стекинг очень полезен при предметной съёмке. Например, если вам нужно снять кроссовок для билборда, желательно, чтоб он был резким от носка и до пятки. Или композицию из нескольких предметов, которые находятся на некотором расстоянии друг от друга.

Композиция из автозапчастей для интернет-магазина лучше смотрится, если на ней нет размытых предметов. Сборка из 5 кадров с разной фокусировкой / Фото: vk.com/foto_yozh

В каких-то случаях будет достаточно закрыть диафрагму, чтоб получить достаточную ГРИП. Но бывают случаи, когда даже при закрытой диафрагме часть кадра остаётся нерезкой. Например, у вас разноплановая композиция или длинный предмет (например, светильник) лежит вдоль кадра. 

Если же весь кадр становится резким только при очень закрытой диафрагме, F22 и меньше, это тоже не очень хорошо. При таких значениях из-за дифракции* начинает падать общая резкость.

*Дифракция — это оптический эффект, который становится заметен на закрытых диафрагмах. Суть такая: обычно лучи света распространяются по прямой, но когда проходят через маленькое отверстие (закрытую диафрагму), они начинают рассеиваться. Луч света формирует на матрице не точку, а круг — так называемый диск Эйри. Из-за этого падает резкость.

А если у вас не идеально чистая матрица, то на снимках может проявиться и грязь. Да и фон на F22 тоже станет резким.

А если вы хотите размытый? Фокус-стекинг как раз это позволит сделать резким то, что должно быть резким, и размыть то, что нужно размыть.

Слева один снимок, справа стек из 20 кадров на диафрагме F1.8 / Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Можно же снять на более закрытой диафрагме? Можно. Но тогда размытие и фона будет гораздо меньшим и таких красивых кругляшей из гирлянды получить не выйдет.

Тот же сюжет на диафрагме F11. Задняя часть кокосового горшка всё ещё нерезкая, фон уже отчётливо считывается / Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Как сделать резкую фотографию при макросъёмке

Ещё сложнее с ГРИП всё становится в макрофотографии. Например, при съёмке ювелирных украшений. Бывает, что даже на закрытой диафрагме объект полностью не вмещается в ГРИП.

Слева три кадра с резкостью на разных частях кольца, справа — собранный кадр с полностью резким кольцом / Фото: orbitvu.com

А для съёмки насекомых количество кадров пойдёт уже на десятки. ГРИП у макрообъективов измеряется долями миллиметра даже на закрытых диафрагмах. Так что, чтобы резким на снимке был весь муравей, а не только его усик, профессионалы используют от 20 и до 200 кадров.

Фотографирование насекомых — отдельный вид искусства. Для создания стека профессионалы используют различные ухищрения. Самый распространённый способ — снимать насекомых на рассвете, когда им ещё холодно и они малоподвижны.

Портрет паучка. Для получения выразительных фото насекомых фотограф использует метод стекинга по фокусу / Фото: nicolasreusens.com

Как сделать резкую фотографию при пейзажной съёмке

Как ни странно, метод стекинга можно использовать для съёмки пейзажей. Это можно делать, когда нужно получить кадр с резкостью от цветка на переднем плане до гор на горизонте.

Горный пейзаж, собранный из 10 кадров / Фото: maxfosterphotography.com

Как снимать для стекинга по резкости

В первую очередь для съёмки понадобится штатив, достаточно прочный и устойчивый, чтоб не дрожать и не смещаться между кадрами. Можно попробовать снимать фото для стекинга с рук, но результат будет заметно хуже.

Настройка камеры:

• экспозицию либо выставляем руками, либо используем кнопку блокировки экспозиции — она не должна меняться от кадра к кадру;
• если хотите получить просто резкую картинку, диафрагму лучше закрыть до значений F5.6 - F11. Так вы получите максимальную резкость по полю кадра и минимальное виньетирование;
• если хотите получить резкий объект и красиво размытый фон, снимайте на минимальном значении диафрагмы.

Теперь нам нужно сделать фотографии с фокусом на разном расстоянии, которые затем будут объединены в один снимок со сверхвысокой ГРИП.

В плане съёмки больше всего повезло обладателям беззеркалок. У многих есть автоматическая функция съёмки с брекетингом по фокусу. Например, она точно есть у Canon серии R (например, R5, RP, R3), полнокадровые беззеркалки Nikon (Z6 и Z7 первого и второго поколения, Z9), у Fujifilm это старшие камеры линейки X-T и среднеформатные беззеркалки, у Olympus - E-M1 всех поколений, E-M5 второго и третьего поколения, E-M1X. У беззеркалок Sony этой функции нет.

Вот так эту функцию можно найти в меню Nikon Z7 II / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

В меню необходимо настроить количество кадров, шаг фокусировки и интервал между кадрами. 

Интервал нужно настраивать, только если вы снимаете со вспышкой, чтоб она могла зарядиться между кадрами. 

С количеством снимков и шагом фокусировки сложней. Точного рецепта, какие настройки выставлять, не существует.

• Для пейзажа количество кадров будет небольшим, 5-10 кадров, а вот ширина шага может быть от 5 и выше;
• для макросъёмки, когда ГРИП очень мала, количество кадров может измеряться десятками и даже сотнями, а шаг не превышать 2-3;
• для съёмки относительно крупных предметов (обувь, фотокамера, стол с красиво сервированной едой для меню) количество снимков — 5-40, шаг 3-6.

Так что проверяйте настройки экспериментально и корректируйте их в процессе. 

• Если зона резкости на последнем кадре не доходит до конца объекта — увеличьте число кадров; 
• если резкие области слишком сильно сдвигаются от кадра к кадру — поменяйте шаг.

Здесь классическая ошибка. Слишком большой шаг фокусировки — на первом кадре резкость на передних объектах, на втором — на задних, а деталь посередине осталась размытой / Фото: vk.com/foto_yozh

Если в вашей камере функции брекетинга по резкости нет, снимать сырьё для будущего стекинга несколько сложнее. Смещать резкость вдоль объекта придётся вручную кольцом фокусировки или переставляя точку фокусировки с места на место.

Точнее, если вы снимаете пейзаж, это не так сложно. Можно просто сделать несколько кадров, передвигая фокусировочную точку так, чтоб камера сфокусировалась на объектах переднего, среднего и дальнего планов. Снять предмет среднего размера (торт или кроссовок) тоже шансы есть.

А вот с макросъёмкой уже сложней. При работе в таких масштабах точная фокусировка кольцом объектива почти невозможна. Поэтому камеру устанавливают на специальное приспособление — фокусировочные рельсы, отключают автофокус и фокусируются винтом на рельсах, позволяющим очень плавно и точно двигать камеру вперед и назад, ловя объект в точку фокусировки.

Фокусировочные рельсы / Фото: bhphotovideo.com

Существуют также автоматические рельсы, позволяющие упростить съёмку. 

Стекинг по резкости в Photoshop

Наши снимки готовы, можно их сшивать. Если конвертируете снимки через Lightroom или Camera Raw, проследите, чтобы при конвертации настройки экспозиции, контраста, цвета, тонирование, кадрирование и выравнивание были одинаковыми для всех снимков, иначе при сшивке могут возникнуть проблемы.

Открываем все нужные картинки в Photoshop и приступаем к сшиванию.

Используем команду File/Файл — Load Files into Stack/Загрузить файлы в стек / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Если есть подозрения, что штатив при съёмке дрогнул, или если вы снимали с рук, стоит выровнять наши фотографии друг относительно друга. Для этого выбираем все слои, жмём Edit/Правка — Auto-Align Layers/Автоматически выравнивать слои и ждём, пока Photoshop их выравнивает.

После этого запускаем объединение командой Edit/Правка — Auto-Blend Layers/Автоналожение слоёв.

В появившемся меню выбираем Stack Images и не забываем поставить галочку, чтоб Photoshop постарался сделать плавные переходы между изображениями / Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Готово. Обратите внимание: на самом верху появился новый слой с готовым изображением, а у наших исходных слоёв появились маски. Photoshop нашёл на фото самые резкие области, и оставил только их, скрыв нерезкие части масками.

Если где-то Photoshop не справился и неточно выделил резкие области, можно поправить маску вручную, использовав кисть / Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Приближаем, проверяем — всё хорошо, все детали резкие, наш кадр готов:

Фото собрано, резкость на месте, фон почищен — можно выкладывать на сайт магазина / Фото: vk.com/foto_yozh

Другие программы для стекинга по фокусу

Photoshop неплохо справился с небольшим стеком из 5 кадров, в котором были объекты не очень сложной формы на белом фоне. А вот более сложные случаи могут оказаться ему не по зубам. Например, он не смог  собрать 20 картинок со сложными по форме растениями, да ещё и на неоднородном деревянном фоне.

Photoshop не справился со сборкой — видны границы между резкими и нерезкими областями итоговой картинки / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Конечно, можно найти нужные слои, взять кисть и вручную править маски. Или можно взять специализированную программу, специально предназначенную для сборки таких изображений. Существуют как платный, так и бесплатный софт.

Helicon Focus. Вот так выглядит главное окно. Просто перетаскиваем в него нужные фото. После чего выбираем метод обработки и жмём Старт — программа сама выравнивает наши изображения и приступает к работе.

У Helicon Focus есть несколько методов сборки стекинга. Можно пробовать разные и сравнить между собой / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

На сайте Helicon Focus есть краткое описание того, для чего подходит каждый метод. Если коротко, то:

• Метод A лучше для коротких стеков и сохраняет контраст и цвет;
• Метод B отлично обрабатывает текстуры на гладких поверхностях. Но предъявляет жесткие требования к порядку изображений — он всегда должен быть последовательным;
• Метод C дает хорошие результаты в сложных случаях (пересекающиеся объекты, глубокие стеки), хотя увеличивает контраст и блики.

В нашем случае лучше всего справился метод C — переходы между резкими и нерезкими областями выглядят достаточно плавно и куда лучше, чем в Photoshop / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Наш финальный результат, полученный в Helicon Focus:

Оба объекта в резкости, фон немного размыт / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Combine ZP. Бесплатная программа с непривычным (практически отсутствующим) интерфейсом

Вот эта полоска наверху и есть главное окно программы / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Если нажать NEW, нам сразу предложат выбрать и открыть нужные фото. Попробуем их выровнять. Можно воспользоваться быстрым методом, который стоит по умолчанию, можно выбрать продвинутый.

Если выбрали продвинутый — приготовьтесь ждать. Двадцать фото, которые Photoshop выровнял секунд за 10-15, эта программа выравнивала минут 5 / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Не пугайтесь, когда после нажатия GO окно исчезнет и перед вами останется только маленькое окошко с списком действий и прогресс-баром. Как только программа всё сделает, главное окно вернётся.

Combine ZP дал неплохой результат. Лучше, чем у Photoshop / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Большой минус программы — очень непонятный интерфейс. Нам так и не удалось сохранить результат. Программа выдавала окно сохранения, спрашивала, куда положить фотографию, но в указанной папке так ничего и не появилось.