Режим M: как пользоваться ручным режимом фотоаппарата и нужен ли он вообще

Ручной режим — святой Грааль всех новичков в фотографии. Почему-то бытует миф, что его освоение дарует профессионализм, и истинные профи снимают только в режиме М. Возможно, дело в том, что часто он противопоставляется «зелёному режиму» — режиму полной автоматики, в котором человек вообще не контролирует ничего при съёмке. На деле, конечно, всё сложнее, и между этими полюсами есть целый спектр. Разбираемся в нюансах съёмки на разные режимы в этом материале.

А в каком режиме снимаете вы? / Фото: petapixel.com

Что такое режим М или ручной режим
Когда и как стоит использовать ручной режим фотоаппарата
Полуавтоматические режимы фотоаппарата

Что такое режим М или ручной режим

Это режим настроек, в которых фотограф должен самостоятельно выбирать все три значения экспотройки (выдержку, значение диафрагмы и ISO). В общем-то, всё. Другая автоматика в камере может при этом спокойненько работать. Автофокус, например, автоматический баланс белого, имитация плёнок в JPEG или ещё что-то.

Что касается мифотворчества и того, что профессиональные снимки можно получить только в ручном режиме, он действительно требует некоторой опытности. В частности чёткого понимания, что такое экспотройка, за какой эффект отвечает каждый из параметров, а также умения пересчитывать разные тройки в уме. Поэтому да, признаем, снимать хорошо в ручном режиме может человек, который не вчера пришёл в фотографию. Новичок, скорее всего, не справится.

Но это совершенно не означает, что профессионал, который способен снимать в ручном режиме, будет делать это часто. Он сможет снимать в нём там, где это может улучшить результат, но не более того. Представить себе человека, который будет снимать в М, например какие-то спортивные соревнования в сложных световых условиях (например, велогонки в солнечном лесу) невозможно. Это было бы попросту безумием. 

В условиях, когда свет контрастный и его яркость очень сильно меняется в зависимости от угла и направления съёмки, автоматика очень помогает.

Иногда среди советов для начинающих можно встретить такой: перейти в М и смотреть на шкалу экспонометра на экране и в видоискателе. И крутить колёса, пока стрелка не остановится ровно в середине. Дескать, таким образом мы получаем корректные настройки для конкретной сцены.

В принципе, в этом нет ошибки, но нет и смысла. Это что-то типа карго-культа. Да, таким образом новичок получит более-менее корректные настройки в режиме М. Но, по сути, сделает то же самое, что сделает за него автоматика. Зато с умным видом и в ручном режиме.

К сожалению, с таким подходом есть две проблемы. Во-первых, могут вылезти те же проблемы, которые иногда даёт автоматика. Например, смазы. Кадр может быть корректно проэкспонирован, но выдержка слишком длинная. И будет хорошо проработанная картинка, но со смазанным ребёнком. И второй — параметры будут выбираться от балды, бездумно. А лезть в ручной режим нужно, всё же чётко понимая, что и зачем ты делаешь.

Когда и как стоит использовать ручной режим фотоаппарата

В этом разделе рассмотрим несколько сценариев съёмки, в которых от использования режима М вы больше выиграете, чем потеряете, и особенности настройки камеры в этих сценариях.

Студийная съёмка с импульсным светом. Особенно в случае со сложными схемами. Если вам нужно просто залить весь зал одной вспышкой, направленной в потолок и у вас есть TTL-синхронизатор, и авторежим распрекрасно с задачей справится. А если вы строите сложную схему с рисующим, заполняющим, парой контровых и фоновым светом, лучше выставить все настройки вручную.

Автоматика в этой ситуации будет не в курсе о том, сколько, какого и в каком объёме у вас будет света, летящего на сцену, и может творить разные чудеса.

Второй сценарий — балансировка естественного и искусственного света. Яркий пример — новогодние портреты с гирляндами и импульсным светом. Чтобы получить гармоничную картинку нам нужно сначала выставить настройки так, чтобы был хорошо проработан фон (обычно приходится приподнять ISO), и только потом добавить свет. И часто ещё выставить выдержку так, чтобы она не мешала синхронизации со вспышками (должна быть не короче 1/250 для большинства моделей камер).

Классический вариант балансировки гирлянд и вспышки / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Автоматика будет либо не в курсе, что вспышка вообще есть, и всё пересветит (если нет TTL), либо (если TTL есть) будет стремиться равномерно залить сцену светом, что в этой ситуации нам категорически противопоказано. Нам как раз нужно точечно немного подсветить лицо модели, а фон не трогать.

Третий сценарий — предметная съёмка и съёмка пейзажей со штатива.

История в том, что камера не в курсе, что перед нами за сцена. И даже если это беззеркалка последней модели с ИИ, она всё равно не будет думать за нас и не догадается, что при съёмке конкретно этого натюрморта, нам очень важно, чтобы шума не было (ISO как можно ниже), бокешка была (диафрагму открыть), а на выдержку нам вообще по барабану. Это натюрморт, он не движется, камера на штативе, смаза не будет. Автоматика будет ставить какие-то усреднённые значения.

А если в натюрморте нам вдруг понадобились застывшие капли воды, а в схему затесался какой-нибудь источник постоянного света, настройки уже будут совершенно другие. Нам вдруг понадобилась короткая выдержка, чтобы заморозить капли. 

Также удобно в ручном режиме снимать пейзажи, когда, например, хочется сделать эффект размазанной воды за счёт очень длинной выдержки. 

Вода на длинных выдержках размазывается / Фото: unsplash.com

Такие кадры можно получить и используя режим S, например, но если хочется ещё контролировать диафрагму, чтобы получить большую (или наоборот минимальную) глубину резкости, удобнее в М.

И есть сценарии, в которых ручной режим категорически противопоказан даже опытным фотографам:

— сложный контрастный естественный свет (например, прямое солнце в лесу). В таких условиях параметры при съёмке по солнцу и против солнца будут различаться слишком разительно, придётся постоянно перестраиваться, что неудобно;
— любая репортажка, в которой что-то активно происходит. Ручной режим годится для плавной и неторопливой работы;
— съёмка людей на более-менее современную беззеркалку. Проблема зацикленности на ручном режиме ещё и в том, что как ни крути, технологии сильно шагнули вперёд, а советы, касающиеся режима М так и остались где-то в 50-х. Сегодня, например, часто используется умная экспонометрия. Когда автофокус камеры может сам найти лицо, и выставить экспозицию по нему (а не по более яркому или тёмному заднему плану, например). Полностью игнорировать такие удобные современные инструменты просто глупо.

Полуавтоматические режимы фотоаппарата

Если полностью автоматический режим перестал устраивать, но часть сценариев, описанных выше, всё же вызывает вопросы, стоит попробовать поработать с полуавтоматическими режимами камер — A и S.

— в А пользователь вручную выбирает только значение диафрагмы, а остальную часть экспотройки камера подбирает автоматически. Удобно, когда нужно получить большее размытие фона (или наоборот, большую глубину резкости). Больше информации о том, как работать в режиме приоритета диафрагмы, вы найдёте в этом материале;
— в S пользователь выбирает только выдержку, а остальное автоматика подбирает сама. Этот режим хорошо подходит для съёмок динамики (спорт, дети, животные, брызги воды) или ситуаций, когда мы используем длинную выдержку как художественный приём. Подробнее о нём мы писали вот здесь.

Также у многих камер есть ручной режим с автоматическим ISO. Это достаточно удобный вариант для продвинутого пользователя, который уже сколько-то разбирается в параметрах. Например, это полезно при съёмке в помещении с бытовым искусственным светом, который имеет склонность мерцать. Чтобы избежать мерцания, нужна выдержка, кратная 50. Тогда проблем не будет. А если важно контролировать ещё и глубину резкости (а значит, диафрагму), то ручной режим с автоматическим выбором ISO — отличный вариант.