Как фотографировать с LED-светом: техника, советы, сложности

LED-светильники сегодня используются повсеместно: и бытовые лампы из ближайшего супермаркета, и дорогие студийные источники постоянного света — все они могут быть led-светильниками. О том, какой бывает led-свет, как с ним работать, какие бывают подводные камни при фотосъёмке со светодиодным освещением, и о том, все ли лампы одинаково полезны, читайте в этом материале.

Осветительные приборы разных форм и размеров / Фото: unsplash.com

Что такое LED-свет
Какой бывает LED-свет
Как снимать с профессиональными LED-светильниками
Как снимать при свете бытовых диодных ламп

Что такое LED-свет

LED — это широкое название любых светодиодных приборов освещения. LED (Light-emitting diode) переводится как «светодиод». В фотографии и видеографии съёмка с диодными лампами распространена достаточно широко. Диодные источники света не слишком дороги, компактны, «едят» не слишком много батареек.

Чаще всего светодиодные лампы — источники постоянного света. Справедливости ради стоит отметить, в большинстве смартфонов светодиодный модуль имитирует вспышку, загораясь на мгновение во время съёмки. Но этот же модуль с тем же успехом может становиться источником постоянного света, если перевести его в режим фонарика.

Какой бывает LED-свет

Диодные лампы бывают очень разными по форме. Это могут быть:

– панели;
– жезлы;
– кольцевые лампы;
– маленькие компактные лампы;
– студийные моноблоки.

Разные типы ламп подходят под разные цели. Для видеосъёмки интервью, например, неплохо подходят жезлы, которые позволяют сделать более или менее ровный свет на поясной крупности. Бьюти-блогеры очень жалуют кольцевые лампы с их симметричным, делающим тон кожи ровным, рисунком. Моноблоки в ряде случаев могут быть полноценной заменой импульсному свету (подробнее поговорим об этом дальше). Светодиодные панели достаточно универсальны, часто используются для предметной съёмки. Обзор лучших светодиодных панелей можно посмотреть здесь.

Как снимать с профессиональными LED-светильниками

Снимать с постоянным светом проще, чем с импульсным. Особенно для начинающих фотографов. Во-первых, такой свет видно сразу, и это помогает строить схемы света и быстро создать нужный баланс между мощностью разных источников.

Во-вторых, постоянный свет, как правило, проще сбалансировать с другими светящимися деталями освещения. Это особенно актуально на новогодних съёмках, где фигурируют ёлки и гирлянды, и важно, чтобы эти огни не были забиты источниками света.

На лице свет диодного светильника, сзади — размытые гирлянды, всё красиво и аккуратно / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Проблема может возникать с импульсом в небольших студиях, где даже минимальное значение импульса слишком велико. В этом случае диодный светильник справится гораздо лучше.

В-третьих, с постоянниками банально проще и удобнее фокусироваться. Конечно, у многих импульсных источников света есть пилотный свет, но, к сожалению, обычно пилот — это то, что ломается первым. И если импульс не совсем новый, пилота у него уже может и не быть.

И в-четвёртых, постоянные источники света позволяют снимать в режиме серийной съёмки, что даёт возможность снять больше дублей и точно добиться хорошего результата. Некоторые импульсы тоже позволят работать на серийке, но здесь есть дополнительные условия: светильник должен быть достаточно свежим и мощным, мощность импульса должна быть не слишком велика.

Кроме того, диодные светильники мобильны, экономичны и дают простор для творчества. Здесь можно почитать о том, какие необычные идеи можно воплотить при помощи led-светильников.

Смотришь на такой кадр, и сразу хочется купить себе led-жезл и повторить / Фото: lightandlense.com

Помимо столь очевидных плюсов у работы led-светом есть несколько нюансов, которые обязательно нужно учитывать, чтобы не наделать ошибок. 

Первое: в отличие от вспышек, свет светодиодных светильников может быть разной цветовой температуры. У вспышек это всегда около 5600 К, что позволяет имитировать солнечный свет. То есть, если вы снимаете с двумя вспышками, и в схему нигде не затесался цветной фильтр или какая-нибудь ядрёно-зелёная стена, у вас не будет проблем с балансом белого.

А вот с led всё может быть очень интересно. Встречаются например, лампы, которые светят чистым белым (5600 К), а встречаются — с холодным белым (6500 К). И не дай вам бог поставить первую лампу на рисующий, а вторую на заполняющий свет в рамках одной схемы. Глазами вы, скорее всего, большой разницы не увидите, а на обработке окажется, что у модели пол-лица нормального цвета, а вторая половина — красная. Потому что её ярче подсвечивал более холодный светильник.

Кроме того, среди led-светильников много ламп с настраиваемой цветовой температурой, за которой нужно следить на съёмке. Важно, чтобы у ламп в одной схеме света была одинаковая температура. Если вы конечно, осознанно не берётесь за работу с цветным светом, чтобы сделать, например, контровик выраженно жёлтым или выраженно холодным. Такие вещи имеют право на жизнь и отлично смотрятся.

Здесь волосы модели подбивает тёплый контровик. Красиво. Однако важно, чтобы это был ваш выбор, а не случайность из-за настроенных как попало ламп / Фото: panele.lt

Вторая проблема, с которой можно столкнуться при работе в led-светом — их недостаточная мощность. Дело в том, что в небольших студиях часто можно встретить небольшие панели в качестве основных осветительных приборов. Это понятно — такой светы в разы дешевле моноблоков и позволяет сэкономить. Но здесь кроется проблема.

Подобных панелей будет вполне достаточно для предметной съёмки или съёмки крупного портрета. Однако, если вам нужно сделать поясной или ростовой портрет или вы снимаете портрет в интерьере — а значит, нужно засветить достаточно обширное пространство за моделью, их может быть мало.

Обычно это не означает, что снимки будут слишком тёмными. Это скорее о том, что освещённость будет падать слишком быстро: лицо ещё хорошо освещено, а руки на уровне пояса уже не очень. А ноги уже совсем в тени, если портрет ростовой. То же самое и с освещением фона: один угол за спиной модели может быть отлично освещён, а второй — уже не очень. 

Для комфортной работы с подобными сюжетами нужны более мощные лампы. С ними проблем не будет.

И третий нюанс: led-светильники лучше не использовать для студийной съёмки очень динамичных сцен. Если вы снимаете спортивную форму для каталога и вам нужно ловить спортсменов, которые машут в кадре ногами, тут нужен импульс. Дело в том, что в случаях, когда нужно заморозить движение, съёмка со вспышками выигрывает у постоянника: поскольку заморозка движения обусловлена длиной импульса, а не длиной выдержки.

Читайте также:
Съёмка одежды для каталога: оборудование, позирование, схемы света

Бытовые диодные лампы: что делать, если led мерцает

Помимо специализированного видео-света, который не даёт особых проблем, существуют бытовые диодные светильники. С ними всё бывает ещё интереснее. Особенно с теми лампами, которые работают от сети. Если коротко отвечать на вопрос, «можно ли заменить профессиональный видео-свет диодной панелью из ближайшего строймагазина?», ответ будет «нет». Проблема в том, что на деле недорогие лампы часто оказываются не такими уж постоянными.

Проблемы бытовых светодиодных ламп и панелей, которые работают от розетки, в том, что они мерцают. Покажу на примере недавних съёмок.

В этом году у нас случились съёмки в ангаре, где тюльпаны выгоняют в рост к 8 марта. Это предупреждая ваш вопрос, зачем снимать с таким ужасным светом. Дальше я буду в красках расписывать, насколько свет проблемный, поэтому небольшая экспозиция. Тюльпановая ферма — штука довольно редкая, поэтому капризничать, что свет плохой, не приходится.

Выглядит примерно так. Красивое / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Коротенько опишу нашу локацию: ангар без окон площадью около 500 квадратов. Потолки высокие, над цветами висит ряд стандартных круглых светодиодных ламп (тех самых, из строймагазина), выше под потолком несколько очень ярких светодиодных прожекторов-панелек. Общее впечатление глазами — большое, очень светлое помещение, полное цветов. Идеально для съёмки, казалось бы.

А на снимках вот такой расколбас от кадра к кадру.

Кадры из одной серии, снятые с одними настройками с разницей в доли секунды (без обработки, как снято) / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Обратите внимание на лампу в левом верхнем углу. Она наглядно показывает, что происходит. А таких ламп по залу развешано несколько десятков.

Это связано с самой физикой процесса: ток в сети подаётся не постоянно, а на определённой частоте. Если коротко, то когда он подаётся, лампа горит, когда нет — лампа гаснет. Эта проблема меньше выражена у старых ламп накаливания — они светят за счёт нагрева спирали, которая просто не успевают остыть (а значит, погаснуть) за паузу с подачи тока. А вот энергосберегающие и диодные лампы неизбежно будут мерцать.

Причём наши глаза этого мерцания не замечают, поскольку оно происходит довольно быстро. А вот камера — ещё как замечает.

Здесь ещё сыграло свою роль то, что света очень много, он очень яркий. Из-за этого автоматика камеры, работающей в режиме приоритета диафрагмы, подбирает ультра-короткие выдержки, чтобы избежать пересвета. Конкретно эти картинки сняты на 1/800. А на таких выдержках мерцание видно сильнее.

С проблемой мерцания можно бороться, выставляя выдержку, кратную частоте, на которой мерцают лампы. В большинстве случаев это 1/100 или 1/50. Но тут может возникать проблема, что не все фотографы умеют держать руками выдержки такой длины, не размазав снимки. С 1/100 обычно всё ещё более-менее хорошо, если не нервничать и не размахивать фотоаппаратом. А вот на выдержке в 1/50 смазы — частая история. О том, как бороться со смазами от движения рук, читайте здесь.

Кроме того, если света, как в приведённом выше примере, очень много, единственный способ получить выдержку в 1/100 — это закрыть диафрагму. Конкретно под эти картинки нужно закрыться с 1.4 до 4. Конкретно этот сюжет, скорее всего, сильно бы не пострадал. Но другие бы пострадали. Дело в том, что это помещение — промышленное, не слишком подходящее под фотосессии. Да, море цветов — это прекрасно, но ящики, стремянки, ведра и рабочие, которые продолжали работать в цеху — вообще не идеальный задний план. Поэтому фон на многих ракурсах приходилось держать размытым.

Понятно, что описанный случай очень частный. Но при этом он лучше всего иллюстрирует проблему мерцания недорогих светодиодных ламп. Есть несколько методов борьбы с ним:

– закрыть диафрагму, несмотря ни на что. Сработает гарантировано;
– перебить световую кашу более мощными вспышками. В случае, если исходный свет, который нужно перебить, достаточно яркий, есть один важный момент. Необходимо, чтобы вспышка поддерживала режим HSS (High Speed Sync, высокоскоростная синхронизация. Потому что света и так много, чтобы перебить его, вспышка должна давать импульс ещё более яркий, что неизбежно потянет за собой ультра-короткие выдержки (типа 1/2000, 1/4000). Стандартная выдержка синхронизации для большинства камер не превышает 1/180. Для остального нужен HSS, без него вспышка просто не сработает на более короткой выдержке.

Например, даёт возможность работать со вспышкой в солнечный день, который также потребует коротких выдержек. Если такой аппаратуры с собой нет, в ситуации со смешанным мерцающим диодным светом придётся выкручиваться;

– убрать весь «плохой» свет, если условия позволяют. Избавиться от него физически: погасить, закрыть занавесками или флагами. И создать новый вспышками или источниками постоянного света;
– или ещё вариант на случай, если вспышки под рукой нет, а закрывать диафрагму задний план не позволяет: просить людей стараться держать позу подольше и снимать длинной серией — чтобы потом была возможность выбрать кадр с оптимальным освещением.