Глубина резкости и боке: как приручить, приёмы и лайфхаки

Глубина резкости — одновременно и мощнейшее художественное и выразительное средство, и источник больших проблем для начинающих фотографов. О том, что такое ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства) и как с её помощью добиваться разных эффектов на фото, читайте в этом материале.

Уметь работать с глубиной резкости — значит уметь контролировать, что будет резким, а что размытым / Фото: unsplash.com

Глубина резкости — что это
Маленькая глубина резкости и размытый фон
Большая ГРИП и резкий фон

Глубина резкости — что это

Глубина резкости (или ГРИП — глубина резкости изображаемого пространства) определяет расстояние от фотографа до фона, в котором объекты будут в фокусе. Если проще и ближе к реальности — насколько сильно будет размыт фон и насколько быстро это размытие будет начинаться после точки, где находится фокус.

Глубина резкости бывает большая и малая.

Слева малая — игрушка в резкости, окно на заднем плане только угадывется (может, это и не окно). Справа — большая. И трава спереди, и дерево сзади одинаково хорошо считываются / Фото: unsplash.com

Падение резкости по мере удаления от точки фокуса — совершенное естественное явление физики. Оно характерно и для наших глаз. Поднесите смартфон близко к лицу, сфокусируйтесь на нём и обратите внимание, что задний план на периферии зрения становится размытым.

В случае фотографии разница в том, что уровнем размытия и глубиной резкости мы можем осознанно управлять. 

Размытый фон при небольшой глубине резкости ещё иногда называют «уходящим в боке». А словом боке — любое размытие фона из-за ГРИП.

Маленькая глубина резкости и размытый фон

Для начала несколько слов о том, зачем можно хотеть получить небольшую глубину резкости и размытый фон. Такой приём часто используют, чтобы выделить главный объект (например, в портретной фотографии — человек резкий, фон размытый), передать глубину и объём в кадре, скрыть какие-то неприглядные детали на фоне.

Итак, если нужна маленькая глубина резкости, самый простой способ получить её — максимально открыть диафрагму. Удобнее всего это сделать в полуавтоматическом режиме А, который есть у любой продвинутой камеры. Чтобы открыть диафрагму, выставляем минимально возможное для конкретного объектива значение (2.8, 2.0, 1.4). Подробно о том, как работать в режиме А, мы писали в этом материале.

В более простых камерах, ориентированных на любителей, можно найти портретный режим — в нём камера будет автоматически открывать диафрагму.

Также в некоторых моделях камер (в первую очередь заточенных под съёмку видеоблогов) есть режим «размытый фон», в котором фотоаппарат будет держать диафрагму максимально открытой. Удобно для тех пользователей, которые не хотят глубоко вникать в теорию, но нуждаются в том, чтобы контролировать некоторые технические аспекты съёмки.

На большинстве смартфонов также есть портретный режим. Увы, чаще всего это — лишь имитация открытой диафрагмы и порождённого ей размытого фона. Для того, чтобы сделать селфи и запостить в соцсети, и этого бывает достаточно, но на приближении обычно видно, что вокруг главного объекта не слишком аккуратный ореол.

Настоящую маленькую глубину резкости на смартфоне можно получить, разве что снимая мелкие предметы с очень близкого расстояния.

Вообще за уровень размытия фона отвечают пять факторов:

• размер матрицы (чем больше, тем больше размытия). Именно поэтому на телефон сложно получить бокешку — маленькая матрица;
• фокусное расстояние объектива (чем оно больше, тем больше будет размытие);
• значение диафрагмы (чем меньше, тем больше моется фон);
• расстояние от фотографа до объекта (чем оно меньше, тем больше будет мыться фон);
• расстояние от объекта до фона (чем оно больше, тем сильнее размытие).

Так что, если хочется посильнее размыть фон, ставьте объект подальше от фона и снимайте его максимально крупно, подходя к нему очень близко.

Лайфхак для начинающих, которым пока сложно переварить всю эту информацию. Есть хороший бесплатный онлайн-сервис — калькулятор глубины резкости с отлично сделанной визуализацией. Туда можно вбить свою модель камеры и поиграть — покрутить настройки, расстояние до модели и другие параметры. И посравнивать, как меняется глубина резкости в зависимости от того, что вы делаете. Это очень помогает понять, как всё работает.

Подставляем настройки, видим имитацию готового результата и глубину резкости буквально в сантметрах / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

У максимально открытой диафрагмы бывает две проблемы: она пропускает много света, поэтому, например, при ярком солнце можно получить пересветы, и иногда возникают сложности с фокусировкой. Подробно об этом мы писали в этом материале.

Бывает так, что, как ни крути, той глубины резкости, которую могут дать конкретные фотоаппарат и объектив, недостаточно. В этом случае можно добавить её на этапе постобработки или попробовать сложные съёмочные техники типа бокерамы.

Большая ГРИП и резкий фон

Большая глубина резкости нужна, когда у нас большая сцена и хочется, чтобы вся она была в резкости. Например, это актуально для многоплановых пейзажей или фотосъёмки интерьеров.

Если бы деревья сзади (или дорожка спереди) начали уходить в размытие это было бы неуместно / Фото: pixabay.com

Также большая глубина резкости актуальна для съёмки группового портрета. Маленькая глубина резкости, которую дают светосильные объективы, становится проблемой, а не преимуществом.

Лицо ребёнка уходит в боке, и это, конечно, брак / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Также большая глубина резкости крайне важна для макрофотографии. В этой сфере это вечная проблема, что предмет полностью не помещается в резкость, поскольку так работает физика. Макро снимают с близкого расстояния, а мы помним, что чем меньше расстояние до объекта, тем сильнее будет мыться фон.

Самый простой способ получить большую глубину резкости — закрыть диафрагму. Это можно сделать в режиме А и М. Из готовых программных режимов в любительских камерах для этой цели лучше всего выбирать пейзаж.

С закрытой диафрагмой есть одна заковырка. Если выбрать слишком большое значение, можно столкнуться с дифракцией.

Это достаточно неприятный оптический эффект, который снижает резкость изображения, делает его мыльным. Суть этого физического явления в том, что лучи света, проходя через очень маленькое отверстие (закрытую диафрагму), начинают рассеиваться. Из-за этого лучи, попадая на матрицу, создают не ней не точки, а небольшие круги — так называемые диски Эйри. Из-за этого падает резкость.

Это происходит обычно на экстремальных значениях типа F22. Но иногда, чтобы получить достаточную глубину резкости, нужны именно такие. Если ваша сцена становится резкой целиком уже на F8, можно спокойно закрывать диафрагму, не волнуясь о дифракции.

Второй не очень приятный побочный эффект в том, что когда мы закрываем диафрагму, на матрицу попадает меньше света. Это значит, что снимки могут начать шуметь или смазываться. Обычно закрытые диафрагмы используют при съёмке со штатива. И в этом случае важно контролировать значение ISO, чтобы оно не летело в космос.

Существуют случаи, когда, как ты ни стараешься, достаточную глубину резкости при помощи закрытия диафрагмы получить невозможно. Например, это очень актуально для макрофотографии и предметной фотографии. В этих случаях стоит познакомиться с техникой стекинга по резкости. Её суть в том, что снимается несколько фотографий с фокусом на разных планах, а потом объединяются в одну.